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Este debate contiene 6 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Jonathan Pedraza hace 2 años, 9 meses.

Viendo 7 publicaciones - del 1 al 7 (de un total de 7)
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  • #787

    Hola, Comparto con ustedes las ultimas esféricas realizadas con el quimbaya 360 use una nikon d7100 con un lente 10.5mm con 6 tomas por fila, y me di cuenta que con este lente no hay necesidad de hacer la foto del Zenit ya que con las otras queda perfectamente el cielo, lo cual me traer la pregunta sera que se pueden hacer menos capturas por filas? espero todos sus comentarios, se van a dar cuenta pero e tenido serios problemas con el nadir no encuentro una técnica para suprimirlo perfectamente no se si alguien me pueda ayudar seria de gran ayuda.

    Mil Gracias y saludos a todos.

    Links :
    https://www.360cities.net/image/parque-la-forida-bogota-colombia
    https://www.360cities.net/image/laguna-parque-la-florida-bogota
    https://www.360cities.net/image/muelle-parque-la-florida-bogota
    https://www.flickr.com/photos/abreastphoto/

    #790

    Mario Carvajal
    Jefe de claves

    Jonhatan. La foto del cenit dependerá de la escena. Por ejemplo, cuando tengas un cielo abierto, despejado o totalmente nublado, no tendrás problema. Pero si estás en un interior que tenga buen detalle en el techo, por ejemplo una iglesia con una pintura en el techo, aunque tengas información completa en esta zona, es aconsejable tomar la foto hacia el cenit.

    ¿Por qué? Porque cuando tú pegas las 6 fotografías que tomas a 0 grados y te sale el cenit a partir de ellas, la definición que obtienes no es la mejor, dado que esta área la estás capturando con el borde del lente, que como sabrás es el área con menor definición. Así que si haces la fotografía hacia arriba, mejorarás la información capturada, ya que de esta forma capturarás con el centro del lente esa maravillosa pintura y tendrás una foto 360 de mejor calidad. Lo mismo sucede con el suelo. Pero esto, será una definición que realices al momento de la toma, en función de qué tan detallado e importante sea el cenit (y el nadir, claro).

    Posiblemente con 5 podrías lograrlo, pero recuerda que entre más fotos realices, mejor definición lograrás en la foto. Por ejemplo, si usaras este lente en una full frame, solo tendrías que teóricamente tomar 3 fotos a cero grados y te sale la esférica completa. En mi caso, yo tomo 4 a cero grados y, en ocasiones donde valga la pena, tomo el cenit y tres fotos de nadir. Veamos este tema…

    Sobre el nadir

    Hay diversas técnicas para la toma de la foto de nadir, que varían en función de la escena. Si estás buscando optimizar el postproceso y gastar el menor tiempo en el pegado del nadir, lo mejor siempre es que busques un lugar desde donde sea interesante la visual y que a su vez no sea demasiado complicado de completar el nadir.

    Esto lo irás aprendiendo con la práctica. A veces la gente cree que un piso con baldosas, cuadriculado es muy complicado. Y mentiras, es tal vez el más sencillo. Por el contrario, pisos laminados en madera o mármol brillante son extremadamente complejos y requieren de mayor atención.

    ¿Cuáles pisos son súper sencillos? Todos aquellos que tengan texturas repetibles. Por ejemplo, el césped es muy fácil, las rocas, las baldosas, los adoquines, el agua. Son un poco más complejos, la arena y el cemento, pero nada que no se pueda solucionar. Y como te decía tiene más trabajo la madera, el piso laminado y toda área que produzca brillos en exceso y que no tenga patrones.

    En áreas sencillas, inclusive podría uno editar el nadir, simplemente con clonación. Nadie lo notará. Pero si quieres ser muy pulido, inclusive en áreas tan sencillas como esta, podrías realizar esta técnica:

    Después de realizar las 6 fotos a cero grados y la foto del cenit, vas a tomar la foto del nadir, conservando el punto de no paralaje, es decir, sin mover el trípode. Luego giras la rótula 180 grados y haces otra toma del nadir. Obtendrás algo como esto:

    Toma del nadir doble

    Esta técnica se realiza porque como te das cuenta, al tomar la foto del nadir te saldrá la rótula cubriendo una parte considerablemente grande de la escena. Esa parte muerta debe ser reemplazada. Por eso te aconsejo hacer estas dos tomas.

    Luego simplemente las llevas a Photoshop, las alineas y vas a cubrir el área muerta con la técnica de máscara de capa, pintando de tal forma que obtendrás al final una foto de nadir como esta:

    Foto de nadir corregida

    Luego, te vas para PTGUI y ahí montas las seis fotos a cero grados, la foto de cenit y esta foto de nadir editada. Y te pegará perfecto, pero lo mejor, tendrás mucha información y nitidez en todas las áreas de la imagen. Luego creas la fotografía equirectangular y a partir de esta foto, podrás editar lo que te queda de nadir, con la técnica que Julián explicó en el siguiente post: http://www.fotografia360.org/foros/tema/convertir-de-equirectangular-nadir-para-quitar-el-tripode-y-viceversa/ o también usando las plantillas que he puesto a disposición en este post: http://www.fotografia360.org/foros/tema/plantillas-de-ptgui-para-extraer-de-una-imagen-equirectangular-el-piso-nadir/

    #804

    Hola Mario mil gracias por tu respuesta.
    El inconveniente que tenia es que yo hacia seis fotos a 0 grados, 6 a 45 y 6 -45. Era por esto que veía mucha información repetida a la hora de ponerlas en Ptgui, volví a hacer el ejercicio solo con 8 en total y funciona perfectamente (eso me paso por la costumbre del antiguo lente ) mil gracias por tu respuesta y tu valiosa información.

    Slds.

    #806

    Mario Carvajal
    Jefe de claves

    Ahhhhh, je je je… Sí, creo que eran demasiadas. 🙂

    #807

    Comparto el resultado final:

    http://www.360cities.net/image/laguna-la-florida-bogota-colombia

    Quedo atento a sus comentarios.

    Slds

    #815

    Mario Carvajal
    Jefe de claves

    Jonhatan… podría comentarte lo siguiente de tu foto 360, para ayudarte a ir subiendo el nivel…

    Errores de stitch o pegado

    Esto es de lo que uno más sufre cuando está iniciando. Y tal vez sucede que uno empieza a pasar por alto varios errores de cosido o pegado o “stitching”. En la medida en que vas subiendo el nivel, te vuelves más detallista y buscas la perfección en el pegado de las fotos.

    Como ahora estás usando un lente ojo de pez, esto implica que debes ser muchísimo más preciso en el PNP (Punto de No Paralaje) o “punto nodal”, que cuando hacías las fotos con el lente 18 mm. Es decir, a medida que uses un ojo de pez, un error de 3 ó 4 mm en la ubicación de la cámara en la rótula será más visible.

    Y creo que puedes en esto mejorar aún más, hasta lograr el punto exacto. Esta labor te puede tardar una ó dos horas, con el método de la rejilla, pero lo importante es que de ahí en adelante tus fotos serán mejor entendidas por el software de pegado.

    Mira algunos errorcillos, nada grave, pero sé que tu carácter perfeccionista se irá afinando con los días:

    Error de pegado o cosido o stitch

    Error de pegado de fotografía panorámica

    Edición final

    Siempre revisa muy bien que no quede ni un solo rastro de ti, ni de tu trípode, así subirás mucho más el nivel a tus panorámicas:

    Trípode en la fotografía esférica

    Supongo que estás tomando en RAW, entonces sácale el máximo partido a este formato y al “revelar” digitalmente, no te olvides de evitar dejar zonas empasteladas o subexpuestas, esto lo logras muy fácilmente revelando en Lightroom, Camera Raw o el software de tu cámara, de tal manera que, por ejemplo en la siguiente foto, lograrás extraer detalle de las ramas de los árboles:

    Zonas empasteladas en las ramas de los árboles

    Bueno, ya luego iremos comentando más cosas, sigue así amigo que con los días verás cómo el nivel empiezas a subir y a lograr resultados muy profesionales. ¡Éxitos!

    #820

    Hola Mario mil Gracias por tomarte el tiempo de corregir y ayudarnos con estos temas tan importantes, créame que desde que uso este foro mi técnica a mejorado mucho. Revisando la posición donde tenia mi cámara en la rotula y claramente no estaba bien el punto de no paralaje, yo revise el pdf que pusiste sobre el punto de no paralaje pero me fue un poco complicado encontrarlo con esta técnica (mas por cuestiones de montaje ya que no tenia a la mano una rejilla como la del ejemplo), por lo que busque y me encontré con este vídeo que puede llegar a ser útil:

    https://www.youtube.com/watch?v=1jAhwFLimM0&src_vid=k0HaRZi-FWs&feature=iv&annotation_id=annotation_622897

    Con este me fue un poco mejor usando dos trípodes de luces alineándolos y rotando la cámara, con esto me di cuenta que inicialmente al rotar la cámara la alineación de los trípodes cambiaba, de esta manera y viendo en live view pude hacer los ajustes hasta que al rotar la cámara los trípodes no se desalinearon;(creo que en el vídeo es un poco mas claro), no se si esta sea la técnica mas efectiva, pero a mi me resulto un poco mas simple, nuevamente Mario mil gracias por tu tiempo y hacer esta labor.

    Si estas en Bogota y cuentas con algo de tiempo podríamos programar una salida y una sesión de trabajo en el Quimbaya tengo algunas ideas para optimizar el diseño.

    Slds

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