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La rótula panorámica Quimbaya 360 es hardware libre. Esto significa que tú puedes fabricarla, legalmente, si tienes la habilidad y las herramientas para hacerlo. Por ello, queremos contarte a continuación con lujo de detalles cada uno de los pasos. El proceso puede tomarte dos horas. No es difícil, sin embargo, requiere de cuidado y atención, como las cosas buenas de la vida ¿verdad?

Así que si eres un valiente del bricolaje y deseas hacer tu propia rótula ¡anímate! Pero si el trabajo manual no es tu rollo, y no deseas ensuciarte las manos, no hay ningún problema. Un experto podrá hacerlo por ti, a un precio francamente muy bajo (USD$75). En tal caso, pasa la página y vete directamente a las instrucciones de armado del Quimbaya 360.

Me quedo aquí con los masoquistas. Papel y lápiz…

Paso 1 — Recortar acrílico

Hemos preparado un PDF con los Planos del Quimbaya 360 (V3.4). Descárgalos y busca en tu ciudad un lugar donde corten acrílico con láser, puede ser por ejemplo un sitio donde fabriquen trofeos. Manda a hacer el corte en acrílico transparente de 8 mm de grosor.

Descargar planos para Quimbaya 360

Si deseas, también puedes descargar las Medidas del Quimbaya 360 (V3.4).

Muy importante: en los planos, lo que está en color negro significa “corte”, mientras que todo lo que está marcado en rojo es “grabado”. Estas instrucciones hay que dárselas a quien haga el corte en láser, omitirlas puede causar confusión y errores en el corte de las piezas.

Te entregarán un total de 14 piezas perfectamente cortadas:

  • Parte A: 2 piezas
  • Parte B: 2 piezas
  • Parte C: 1 pieza
  • Rotor de 6 pasos: 1 pieza
  • Rotor de 10 pasos: 1 pieza
  • Bases de rotor: 2 piezas
  • Perilla A: 1 pieza
  • Perilla B: 1 pieza
  • Perilla C: 1 pieza
  • Perilla D: 1 pieza
  • Separador: 1 pieza
quimbaya-360-rotula-panoramica-corte-acrilico

Piezas recortadas en acrílico transparente de la rótula Quimbaya 360

Paso 2 — Conseguir tornillería

Además de acrílico, la rótula Quimbaya 360 requiere de algunas piezas de tornillería. Nada del otro mundo. Compra una varilla roscada de 1/4 de diámetro (vienen aproximadamente de un metro de largo). Con una segueta o sierra recorta esta varilla así:

  • Dos (2) tornillos de 40 mm de largo
  • Dos (2) tornillos de 35 mm de largo
  • Un (1) tornillo de 25 mm de largo

Además de la varilla roscada, necesitarás para este proyecto:

  • Un (1) tornillo de 6 mm de altura sin cabeza (operado por llave allen)
  • Un (1) resorte
  • Un (1) balín de 6 mm de espesor
  • Una (1) arandela plástica

Todas estas piezas pueden conseguirse en una ferretería o en una tienda especializada en tornillos. El balín lo puedes conseguir en la bicicletería del barrio.

Paso 3 — Realizar las perforaciones guía

Con una broca de diámetro 7/32 montada sobre un taladro de columna (o taladro de pie o pedestal) realiza perforaciones guía en las siguientes partes:

  • Dos rotores
  • Perilla A
  • Perilla B
  • Perilla C

¿Por qué es importante hacer estas perforaciones en un taladro de columna? Porque su solidez permite una perfecta precisión en la perpendicularidad cuando se realiza la perforación. ¿Podrías hacer estas perforaciones con un taladro de mano? Sí, pero te arriesgas a que te quede ligeramente torcida la perforación y arruinarás la pieza de acrílico. Podría salirte muy caro. Por eso, si no cuentas con un taladro de columna, busca en tu barrio a un marquetero, carpintero, ebanista o luthier y con él realiza esta labor.

taladro-de-columna-taladro-de-mano

Sugerimos para realizar las perforaciones NO utilizar un taladro de mano. Lo más apropiado es usar un taladro de columna o de pie.

Las perforaciones deben realizarse de forma estrictamente perpendicular, exactamente en el centro de cada una de las piezas anteriormente mencionadas. Es fácil hallar el centro, pues las piezas ya vienen con una perforación previa. Es muy importante que el diámetro de la broca sea de 7/32, ya que esta perforación servirá de guía para hacer la rosca de 1/4 en cada una de las partes, en el siguiente paso.

perforaciones-con-taladro

Las perforaciones deben realizarse de lado a lado, perpendiculares y exactamente en el centro de cada una de las partes.

Por otra parte, con una broca de 11/32 vamos a realizar la perforación en las siguientes partes llamadas “Base de rotor”. Esta medida es diferente de las anteriores, pues ahí necesitaremos en el siguiente paso realizar una rosca de tamaño 3/8, la medida estándar de las cabezas de trípode.

Paso 4 — Hacer las roscas

Teniendo las perforaciones guías, resultará muy sencillo hacer las roscas en cada una de las piezas, gracias a las propiedades bondadosas del acrílico. Necesitaremos una herramienta llamada “macho”, con la que haremos la rosca manualmente. Este macho es una herramienta que se consigue fácilmente y no es muy costosa. Debemos tener dos machos de tamaños diferentes: un macho de 3/8 y otro macho de 1/4, pues esos son los tamaños de los tornillos que vamos a utilizar.

Ponemos la punta del macho en la entrada de la perforación y teniendo absoluto cuidado de conservar la perpendicularidad, giramos el macho hasta lograr penetrar en todo el agujero, formando de esta manera la rosca. Muy importante: siempre poner el macho por el lado de la pieza que se encuentre marcado con el láser y nunca por el lado contrario.

macho-para-hacer-rosca-a-mano

Con el macho realizamos la rosca a mano de forma perpendicular, siguiendo la perforación guía

Probamos con los tornillos que hayan quedado realizadas correctamente y que entren exactamente a 90 grados, es decir, de forma perpendicular a cada pieza.

¿Cuáles son las piezas que se deben roscar y qué tamaño de macho usar?

  • Rotor de 10 pasos (1/4)
  • Rotor de 6 pasos (1/4)
  • Perilla A (1/4)
  • Perilla B (1/4)
  • Perilla C (1/4)
  • Bases de rotores (3/8)

Muy importante notar que el macho de 3/8 únicamente se debe usar para hacer la rosca de las dos piezas llamadas “Base de rotor”. El resto, necesita rosca de 1/4.

Paso 5 — Elaborar las cunetas del balín

Los dos rotores vienen marcados con 6 y 10 “pasos” respectivamente. Estos “pasos” o “stops” servirán para marcar auditivamente en qué momento debe tomarse cada fotografía. Para el caso de quien utilice un objetivo gran angular, el rotor de 10 pasos será el indicado. Pero si alguien tiene un objetivo ojo de pez, el rotor de 6 pasos será el ideal.

Para que el rotor funcione perfectamente es necesario que tenga en cada uno de los pasos, una cuneta o leve hendidura en forma circular, donde el balín reposará.

Esta cuneta debe elaborarse con una fresa esférica para taladro, que es un tipo de fresa con una cabeza redonda. Usa el taladro de columna para perforar con la fresa esférica tan solo 1,5 mm y de esta manera, lograr una cuneta circular que tenga la forma del balín.

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Para hacer la cuna del balín, utiliza una fresa esférica y el taladro de columna

Paso 6 — Ensamblar Parte A

La Parte A está compuesta por dos piezas de acrílico con la misma silueta. Una de ellas está marcada en láser con la regla milimétrica, mientras que la otra pieza no tiene dicha regla. A la pieza que tiene la regla la llamaremos Parte A1, y a la pieza que no tiene la regla la llamaremos Parte A2.

Estas dos piezas deben quedar unidas, pero antes de pegarlas es necesario que elabores el mecanismo que permite marcar auditivamente los “pasos” o “stops”, gracias al balín y el resorte. No es nada difícil, pero de mucho cuidado. Atención:

6.1 Perforar la Parte A2

Con una broca de 11/32, en el taladro de columna, realiza una perforación teniendo como guía el segundo hueco que se encuentra hacia el interior de la pieza. Ten cuidado en no perforar el primer hueco.

Muy, pero muy importante: esta perforación no debe pasar de lado a lado. Debe llegar a un punto tal que al meter el balín por este hueco, pueda asomarse una pequeña parte del balín, evitando que pase el balín completo. Esta es la parte más complicada de todo el proceso porque debes ser muy cuidadoso al realizar la perforación, pues si te pasas, dañarás la pieza en acrílico y tendrás que mandarla a cortar nuevamente.

perforacion-parte-a-balin

Perforación de la Parte A2, con broca de 11/32

Así que para ahorrarte disgustos, te aconsejamos que perfores y vayas probando poco a poco, con paciencia, introduciendo el balín por el hueco y revisando la parte de abajo de la pieza, hasta que veas que el balín asoma una partecita de sí. En ese momento ya podrás parar la perforación y no continuar.

parte-a-perforada-con-balin

La perforación estará perfecta cuando al introducir el balín, logre asomarse una pequeña parte. Si el hueco lo haces de lado a lado, el balín atravesará completo y tendrás que mandar a cortar nuevamente esta pieza

6.2 Roscar la Parte A1

Para hacer la rosca manual de la Parte A1 es necesario primero elaborar la perforación guía, con la broca 7/32. Observa que hay dos marcas, debes hacerlo en la marca que se encuentra más hacia el interior de la pieza y ten mucho cuidado en no equivocarte perforando en la marca exterior. Observa con atención la siguiente fotografía:

parte-a1-perforacion

La perforación guía se debe hacer para luego usar el macho y hacer la rosca

Luego, con el macho de 1/4 podrás realizar la rosca manualmente, teniendo mucho cuidado en que la rosca quede perpendicular (90 grados) de la Parta A1.

roscar-parte-a1-con-el-macho

Haz la rosca manualmente pero con cuidado de que quede exactamente a 90 grados (perpendicular)

Puedes probar esta rosca, con el tornillo sin cabeza de 6 mm, ajustándolo con una llave allen. Si todo está en orden y tu rosca ha quedado perfecta, estaremos listos para pegar las dos piezas (A1 y A2) que conforman la Parte A.

6.3 Pegar la Parte A1 con la Parte A2

Las dos piezas que conforman la Parte A deben ser pegadas. Para este paso necesitaremos:

  • Alcohol (normal)
  • Paño seco y limpio
  • Cloruro de metileno (pegante)
  • Jeringa de plástico con aguja
  • Dos caimanes o pinzas para prensar

Limpia con mucho esmero con el paño empapado de alcohol las dos partes, evitando cualquier rastro de suciedad o polvo. Ubica las dos partes (A1 y A2) de tal forma que ensamblen perfectamente cara a cara y teniendo en cuenta que las marcas del láser sobre las diferentes superficies, queden en los extremos opuestos y nunca en la cara que será pegada.

pegado-parte-a1-y-parte-a2

Las partes A1 y A2 deben unirse cara a cara, teniendo especial cuidado de que las marcas del láser queden por fuera, en las caras opuestas.

Muy, pero muy importante: Introduce el balín en la perforación de la Parte A2. Si olvidas esto y pegas las dos piezas, no habrá forma de que introduzcas posteriormente el balín, y tendrás que mandar a cortar de nuevo estas dos piezas. Así que concéntrate y mete el balín de una vez por todas.

Luego de metido el balín, une las dos piezas cuidando de que las siluetas y los huecos de estas dos piezas estén perfectamente alineados. Asegúralos con los dos caimanes o pinzas.

Succiona con la jeringa plástica una porción de pegante (cloruro de metileno). Este pegante lo consigues muy fácilmente en el mismo sitio donde te cortaron el acrílico, así que no te asustes con el nombre. Además es económico. Introduce entre las ranuras de las dos piezas el pegante a través de la aguja de la jeringa.

pegante-cloruro-de-metileno-jeringa

Con la jeringa introduce con rapidez y cuidado el pegante entre las ranuras de las dos piezas

Este pegante es bastante eficiente y en pocos segundos habrá fusionado las dos piezas dejando una única pieza compacta y firme. Retira con el paño humedecido de alcohol, las partes sobrantes del pegante, rápidamente y limpia las piezas.

¡Ah! Espero que no te hayas olvidado de meter el balín ¿eh?

6.4 Introducir resorte

Recorta con pinzas un pequeño trozo del resorte (aproximadamente 5 mm). Introdúcelo en la rosca realizada en la Parte A1 hasta que quede sobre el balín. Finalmente, con el tornillo bristol sin cabeza, vas a introducirlo en la rosca de la Parte A1, logrando de esta forma comprimir el resorte y empujar el balín.

Ese es el mecanismo que nos permitirá tener unos pasos o stops audibles al momento de tomar la fotografía. Suena muy complicado, pues es bastante complicado de explicar. Sin embargo, en la práctica es bastante sencillo de realizar.

Paso 7 — Ensamblar Parte B

La Parte B será la pieza vertical del Quimbaya 360, que tiene forma de cohete, con dos paticas a los lados. Esta pieza la conforman dos piezas en acrílico que llamaremos Parte B1 (la que tiene el logotipo) y Parte B2 (la que no está marcada). Lo primero que debemos hacer es pegarlas con el Cloruro de Metileno.

7.1 Pegar Parte B1 y Parte B2

Limpia con un paño humedecido con alcohol las superficies de las Partes B1 y B2, teniendo cuidado de no dejar absolutamente nada de polvo, especialmente en las caras que llevarán el pegante. Así como en el paso anterior, las caras que llevarán el pegante son las que no tienen marcas del láser, es decir, fíjate muy bien en que las caras que tienen las marcas del láser queden hacia afuera.

Júntalas cuidando de que las siluetas queden perfectamente unidas y prénsalas con los caimanes o pinzas. Con la jeringa, inyecta entre las ranuras el pegante (Cloruro de Metileno), hazlo alrededor de todas las ranuras.

partes-b1-b2-pegadas-con-cloruro-de-metileno

Parte B1 y B2 prensadas con las pinzas o caimanes, debes inyectar el cloruro de metileno entre las ranuras

En pocos segundos pegará y quedará absolutamente soldadas las Partes B1 y B2. Limpia con un paño humedecido con alcohol el pegante que quede por fuera de la ranura.

7.2 Elaborar rosca vertical

Como la Parte B se ensambla a través de un tornillo de 1/4, es necesario crear la rosca para dicho tornillo. Fíjate muy bien que en la parte inferior de la Parte B (en medio de las dos paticas) hay una guía que marca el centro. Exactamente debe perforarse en ese centro

marcacion-del-centro-para-hacer-perforacion

Marca el centro con un punzón y luego marca un punto a 4 mm del borde de la Parte B2

En el taladro de columna y ayudado por una prensa, ubica en posición vertical la Parte B y examina rigurosamente si ha quedado la Parte B completamente vertical y paralela a la broca. Con una broca de 7/32 realiza la perforación exactamente en el punto que marcaste en el paso anterior, cuya profundidad debe ser de 3 cm.

perforacion-parte-b

Muy importante el uso de la prensa auxiliar para garantizar la verticalidad de la Parte B respecto de la broca.

Con el macho de 1/4 elabora la rosca del tornillo que ajustará la Parte B con la Parte A. Lleva el macho hasta el fondo de la perforación guía.

rosca-de-parte-b

Roscar la Parte B con el Macho de 1/4 llevándolo hasta el fondo

Paso 8 — Perforaciones de giro libre

Con la broca de 1/4 realiza las perforaciones para que el tornillo pase por estas áreas y gire libremente (sin rosca). ¿Cuáles son las piezas que debes perforar? Las siguientes:

  • Parte A
  • Parte B
  • Separador
perforacion-de-giro-libre

Perforación de giro libre en las Partes A y B, y en el separador

Paso 9 — Ensamblar el rotor y elaborar perillas

Para este paso necesitaremos el rotor de 6 pasos, el rotor de 10 pasos y las dos bases de rotor. Se trata de pegar cada rotor a una de las bases. Para ello, limpia con el paño humedecido en alcohol las superficies de los rotores y de las bases. Júntalas teniendo en cuenta que las marcas del láser queden en lados opuestos, es decir, que las caras que quedan pegadas no tengan marcas de láser. Asegúrate de que queden muy bien alineadas, (tanto la base como el rotor tienen el mismo diámetro). Con un caimán o pinza asegúralos y con la jeringa impregna de pegante (cloruro de metileno) por el borde.

ensamble-de-rotores

Pegado de los rotores a sus bases, con cloruro de metileno

Después de pegar los rotores a sus bases, ahora se trata pegar toda la tornillería. Recuerda que la varilla roscada de 1/4 de diámetro se debe cortar a las siguientes medidas:

  • Dos (2) tornillos de 40 mm de largo –> Para la Perilla A y para la Perilla C
  • Dos (2) tornillos de 35 mm de largo –> Para los dos rotores (6 pasos y 10 pasos)
  • Un (1) tornillo de 25 mm de largo –> Para la Perilla D

¿Qué técnica usar para pegar los tornillos? Toma el tornillo de 35 mm y dale una vuelta hasta que apenas quede ligeramente ensamblada en la rosca de 1/4 del rotor. Por el lado opuesto, es decir, por el lado donde está la rosca de 3/8, y con mucho cuidado, agrega una gota de pegante Súper Bonder o similares sobre la rosca de 1/4. Atención: el pegante debe ir sobre la rosca de 1/4 y no sobre la rosca de 3/8.

Inmediatamente, gira el tornillo hasta meterlo 8 mm, y que quede a ras de la pieza “Rotor”. Sácalo de nuevo y mételo nuevamente, con el fin de que el pegante quede esparcido en toda la rosca y el pegue sea perfecto.

Muy importante: el tornillo entra solo hasta la mitad del rotor (8 mm). La rosca de 3/8 debe quedar totalmente libre de obstáculos, pues esta es la rosca que se usará para ensamblar la rótula Quimbaya 360 al trípode.

pegado-de-tornillo-al-rotor

Cómo pegar el tornillo de 1/4 al rotor

Con esta misma técnica pegas los dos tornillos de 35 mm a los dos rotores (6 pasos y 10 pasos). Luego, también con esta misma técnica pega los dos tornillos de 40 mm a las Perillas A y C

pegado-de-tornillos-para-perillas

Los tornillos deben pegarse con Súper Bónder a las Perillas A, C y D.

Paso 10 — Rosca de la Parte C

Nuestro último paso es muy sencillo: hacer la rosca de la Parte C. Como ya lo hemos visto en los pasos anteriores, lo primero que necesitas hacer es perforar con una broca de 7/32 y luego, con el macho de 1/4 hacer la rosca.

rosca-parte-c

Rosca de 1/4 para la Parte C.

¡Y esto es todo!

Si has llegado hasta este punto, felicitaciones. Ya tienes todas las partes para que armes tu rótula panorámica Quimbaya 360.

partes-finales-quimbaya-360-rotula-panoramica-casera-diy

Partes finales de la rótula Quimbaya 360.

Debes tener al finalizar este proceso 10 piezas así:

  1. Parte A (con el mecanismo del balín)
  2. Parte B (con el logotipo)
  3. Parte C
  4. Rotor de 6 pasos (con tornillo)
  5. Rotor de 10 pasos (con tornillo)
  6. Separador
  7. Perilla A  (con tornillo)
  8. Perilla B (con el logosímbolo)
  9. Perilla C  (con tornillo)
  10. Perilla D (con tornillo)

Pero antes de irte de esta página, cuéntame cómo te fue, si lograste hacerlo, o si fue una labor muy complicada. Nos servirá mucho saber qué problemas o dudas enfrentaste y, en el caso de que hubiera algún error, por favor notifícalo en los comentarios. Y, por supuesto, si tienes ideas que puedan mejorar el Quimbaya 360, cuéntalas en el formulario a continuación.

Gracias,

 

MARIO CARVAJAL / JOSÉ ALBERTO PAREDES
21 de marzo de 2014

{ 37 comentarios… add one }
  • Julián Santacruz 21 marzo, 2014, 4:28 pm

    Ser el primero en tomar una foto con este dispositivo que desde el nacimiento de la idea estuvo tan cerca, ese es mi privilegio.

    Desde que incursioné en la fotografía esférica nunca pensé que podría existir una alternativa libre para un hardware de fotografía.

    Felicitaciones.

  • manuel ferro 21 marzo, 2014, 5:48 pm

    por aca quiero agradecerle, el compartir, sus conocimentos, han sido muy valiosos
    han sido, una gran ayuda, aunque se que el camino nunca termina,,,,

    agradeciendole
    MANUEL FERRO

  • José Antonio Vaca B. 21 marzo, 2014, 9:01 pm

    Estupendo, muchas gracias creo que mas sencillo, didáctico y bien explicado no podrían haberlo hecho, los felicito por su genialidad y generosidad para compartir. Cuenten conmigo como Beta tester la semana próxima me la construyo.

  • Toni 22 marzo, 2014, 3:41 am

    Inmenso trabajo y esfuerzo por tu parte para compartir tan estupendo proyecto.

    Desde España muchas gracias

  • Cristian Velasquez 25 marzo, 2014, 8:46 pm

    Muchas gracias por la paciencia y por la gran labor de compartir los conocimientos, cuente conmigo para ser un Beta Tester.
    Pronto avisare como me fue.
    Saludos
    Cristian

  • Toni 29 marzo, 2014, 4:18 am

    Hola, te reitero mi feilicitación por el trabajo realizado.
    Tengo un problema , me he registrado para poder descargar la plantilla de corte láser, pero no puedo al no recibir por correo la contraseña. Hay alguna otra posibilidad de descargar la plantilla de corte??

    Gracias por anticipado

    • Mario Carvajal 29 marzo, 2014, 8:03 am

      Toni, revisa por fa tu correo electrónico en la carpeta SPAM, ahí tienes la contraseña y el usuario para ingresar a la comunidad. Revisa y me cuentas, en caso de que no te llegara, miramos una alternativa. Es bueno descargarlo de ahí por el conteo que lleva el sistema, que es bastante importante para llevar el control. Te agradezco revises y charlamos!!!

      • repopi 29 marzo, 2014, 3:14 pm

        Gracias Mario, efectivamente estaba en la carpeta Spam, ya está descargado el plano.

        Gracias

  • robinsonpc 1 abril, 2014, 2:36 pm

    Muchas gracias por compartir este material, esta excelente. Felicidades por su trabajo

  • ChinoHerrero 3 abril, 2014, 9:13 am

    Acabo de mandar los planos a un cortador y grabador, me dice que la medida que tiene de espesor es de 10 mm. esto modifica la escala de alguna manera o es mejor dado que es todavía mas robusto?

    • Mario Carvajal 3 abril, 2014, 10:15 am

      Jorge, el grosor del acrílico TIENE que ser de 8 mm, si lo haces de 10 tendrás problemas con las medidas y aunque uno puede hacerlo de 10 mm, tendría que entrar a revisar y modificar los planos.

      Para no enredarte, mejor hazlo en acrílico de 8 mm, que seguro lograrás conseguir en una tienda de acrílico.

      • ChinoHerrero 4 abril, 2014, 10:57 am

        Ok, sigo buscando! La otra opción que me dieron es de 6mm.. Ya encontraré de 8

        • Mario Carvajal 4 abril, 2014, 12:16 pm

          Jorge… búscate en tu ciudad un lugar donde hagan avisos de acrílico. Ahí seguramente te venderán una variedad de calibres, entre ellos el 8 mm. Te podrán vender un retazo de acrílico. También puedes buscar alrededor de alguna universidad con facultad de arquitectura o diseño industrial, un lugar donde corten en láser (plotter) y ahí pueda que te vendan o que te digan el lugar para comprarlo más cercano. Suerte y cuando hayas podido conseguirlo, te agradezco que nos dejes saber los datos en este hilo del foro.

      • edgar 23 febrero, 2015, 9:14 pm

        saludos, una excelente aportación, me surgió la misma duda conseguí un trozo de acrílico en desuso, pero tiene 11 mm de espesor, y antes que nada, me imagino cambia algo en el plano, me gustaría poder adaptarlo a este grosor para ahorrarme algo en el material de ser posible. De poderse agradecere cualquier sugerencia para poder ajustar a este espesor de material. gracias.

  • Arq Cesar Torres 14 abril, 2014, 3:07 pm

    Muy bueno, Agradezco el material y que comparta la informacion, quiero participar en el siguiente curso y le ofresco si lo necesita poder realisale el modelo 3D.

    Gracias.

  • javivimianzo 19 abril, 2014, 8:09 pm

    Excelente trabajo chicos, para el lunes me voy al cristalero para hacerme uno, mil gracias, compañeros.

    Un saludo desde España

  • Alvaro Casanova 16 junio, 2014, 9:48 pm

    Excelente material, espero poder ser próximamente su alumno, y estar más que preparado con este prototipo. Gracias

  • germelo 21 julio, 2014, 12:32 am

    Hola! En el paso 6.1 faltaría aclarar que la perforación para el balín debe realizarse del lado contrario al grabado láser, no es así? Porque no está especificado, pero llegué a esa conclusión al seguir leyendo y saber que las partes A1 y A2 se pegan en los lados sin grabado láser, y el balín queda en su interior. Saludos y gracias por compartir!!!

  • Felipe 23 julio, 2014, 11:00 am

    Hola! Junto con felicitarlos por el excelente trabajo y la disposición de compartirlo, tengo algunas dudas: a) cómo es que funciona el mecanismo de stops? La duda se produce porque entiendo que el balín queda en el interior de la parte A, y por lo tanto no entraría en contacto con las cunetas del rotor. b) la medida de 25 mm para el tornillo de la perilla D no es demasiado larga? Deja 9 mm para introducirse en la cámara, y veo que el agujero de mi cámara no supera los 6 mm. c) al cortar la varilla roscada, no es necesario pulir los extremos?

  • MªCarmen 4 octubre, 2014, 5:22 am

    Magnífico trabajo y explicaciones, próximamente la realizaré. Una pregunta, el enlace del último paso donde pone “Ahora me imagino cuánto te gustará aprender cómo ensamblar el Quimbaya 360…” me redirige de nuevo a esta misma página. ¿Donde puedo encontrar las instrucciones del ensamblado?
    Muchísimas gracias!

  • Eloy Flores 8 diciembre, 2014, 1:26 pm

    Hola, de dónde puedo descargar el plano de corte de las piezas. Esto es una gran contribución para los que como yo somos aficionados a la fotografía, felicidades.
    Saludos.

    • Mario Carvajal 3 enero, 2015, 11:08 am

      Eloy, no me había percatado que el plugin que tenía para la gestión de la descarga había dejado de funcionar, mil disculpas… Puedes en esta misma página ir al PASO 1 y ahí ya está listo el enlace… Me cuentas cómo te fue con el Quimbaya. Saludos.

  • Alexo 2 enero, 2015, 7:54 pm

    Hola Mario, disculpa, al descargarme el pdf, no me salen marcadas de rojo las areas de trabajo, podrias de favor enviarme las que tienen las areas de grabado en rojo? para que asi puedan cortarme bien las partes y no cometa una barbaridad :). Gracias

    • Mario Carvajal 3 enero, 2015, 11:09 am

      Alexo, hola… Gracias por notificar este fallo. Parece que el plugin de descargas había dejado de funcionar y no me había percatado. Ya puse el enlace de forma directa, en el Paso 1, así que puedes ahora mismo descargar los planos. Exitos con tu Quimbaya y ya me contarás cómo te fue. Saludos.

  • paulchavezfoto 31 octubre, 2015, 2:44 am

    Buenas noches colegas, me ha sido IMPOSIBLE conseguir acrilico de 8mm, unicamente encuentro de 5 y de 10…. en un comentario lei que efectivamente se puede realizar en acrilico de 10mm pero en este caso hay que hacerle unas modificaciones a los planos y a las medidas, alguien me podria ayudar con respecto a las modificaciones o medidas a utilizar en caso de tener este acrilico? muchisimas gracias de antemano, y 1000 felicitaciones a quienes nos brindan toda esta informacion; a uds, mis respetos!

    • Mario Carvajal 4 noviembre, 2015, 1:47 pm

      Hola Paul… realmente el cambio más drástico, si subes de 8 mm a 10 mm el grosor del acrílico, estará en la medida de los tornillos, no tanto en las medidas de las piezas en acrílico. Si deseas, prueba a hacer el corte con el mismo plano y cuando vayas a cortar los tornillos, debes aumentarle los milímetros que sean necesarios para que no queden cortos. Saludos y muchos éxitos…

  • sylar 15 marzo, 2016, 3:50 pm

    Hola mario saludos… a la distancia….. o_O… te cuento que hize cortar las partes de acrilico y compre los materiales en la ferreteria, y me surgio una duda, tu usas:
    Una (1) arandela plástica
    1.- me di cuenta en que lugar de todo el proceso de unir las piezas donde usas la arandela plastica?
    2.- en paso 7.2 Elaborar rosca vertical hay que hacer un punto, para taladrear y no entiendo esa parte… seria en la midad de la union de las dos partes de B2 Y B1 es correcto?

    Te agradeceria despejar mi duda… Gracias Mario

    • Mario Carvajal 11 abril, 2016, 10:15 am

      Sylar…

      1. La arandela plástica la uso para sostener la Perilla que sujeta a la cámara, para que evitar que cuando no esté la cámara, esta perilla se pierda o se caiga.

      2. No, si lo haces en la mitad, no te va a quedar muy seguro y podría estropear el pegado de ambas partes, debería ser en una de las dos partes que lo componen, para que quede seguro.

      Saludos y disculpa la tardanza en responder.

  • Julieta Alvarez 28 abril, 2016, 7:56 am

    Que fantástico Mario, la creación de Quimbaya y compartirlo!

  • Dio 3 agosto, 2016, 11:25 am

    Esta rótula soporta una cámara Nikon d5100?? agradezco su ayuda.
    Saludos

    • Mario Carvajal 18 agosto, 2016, 8:07 am

      Sí, está hecha para este tipo de cámaras, junto con un lente de kit 18-55 te funcionará al pelo. Saludos

  • JOSE ANTONIO 17 agosto, 2016, 6:59 am

    Hola Mario acabo de fabricarme una rotula con los planos que ofreces en Aluminio de 10mm si quieres que mande una foto para ponerla como ejemplo no me importaria, Bueno vamos a las dudas me gustaria saber que me puedes recomendar para la base rotativa que vaya mas rápido a la hora de girar vasta que lo que me gusta es la nocturna que uso el tokina 11-16 y el tema de poder saber los grados por que tengo en proyecto hacer una panoramica con el 70-200.

    • Mario Carvajal 18 agosto, 2016, 8:03 am

      Hola José Antonio, claro, envíanos la foto, muy interesados en ver lo que la gente pueda lograr a partir de estos planos y las mejoras que realicen, bienvenidas. Sobre bases rotativas podrías inclusive comprar algunos rotores que ya venden en Nodal Ninja o tal vez Manfrotto y adaptarlos a la rótula que ya tengas. Un rotor profesional será muy suave, tendrá pasos y además estará marcada correctamente. Saludos…

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